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El famoso Chez Panisse de Berkeley reabre después del incendio

El famoso Chez Panisse de Berkeley reabre después del incendio


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El legendario restaurante reabre el lunes después de un incendio dañino

Hace unos cuatro meses, el mundo culinario se sorprendió al saber que Chez Panisse, el hito de Berkeley de la chef Alice Waters y una piedra de toque para el movimiento "de la granja a la mesa", había sido dañado por un incendio que comenzaba bajo su porche. Después de una reparación extensa, finalmente está de vuelta en el negocio, organizando una recaudación de fondos de $ 2,500 / cabeza el viernes por la noche para su Proyecto Edible Schoolyard el viernes por la noche y reabriendo al público el lunes 24 de junio.

En las primeras horas de la mañana del 8 de marzoth, un incendio arrasó el porche delantero del legendario restaurante, que abrió en 1971 y es ampliamente aceptado como uno de los primeros restaurantes en cantar los méritos de la comida orgánica local en lugar de los productos importados. El restaurante se clasifica constantemente entre los mejores del país y es uno de los perennes de Daily Meal. los mejores restaurantes de américa. Si un sistema de rociadores que se instaló dentro del restaurante no hubiera detenido el fuego, todo el edificio podría haberse quemado hasta los cimientos.

Cuando el restaurante vuelva a abrir el lunes por la noche, el menú de precio fijo de $ 65 incluirá ensalada de judías verdes y pimiento dulce asado, bullabesa con mariscos y galette de ciruelas Santa Rosa con helado de hinojo silvestre.


Viaje de novato a cocinar en la cocina Chez Panisse

BERKELEY - Para Samin Nosrat, el viaje para convertirse en chef en una de las cocinas de restaurantes más célebres del mundo comenzó con una única comida extraordinaria.

La historia en la que la poeta inglesa principal y aspirante a poeta y su novio ahorraron $ 220 en efectivo para cenar en el famoso restaurante Chez Panisse de Berkeley & # 8217 se cuenta vívidamente en el primer libro de cocina de Nosrat & # 8217, el recientemente lanzado & # 8220Salt, Fat, Acid, Heat. . & # 8221

Pero al escucharla describir la experiencia de comer el soufflé de chocolate relleno de salsa de frambuesa que siguió a la ensalada frisée aux lardons, pescado en caldo y gallina de Guinea que Nosrat y su acompañante se dieron un festín, quedó claro que la cena resultó ser más que una comida culinaria. revelación.

Junto con la amable atención que los meseros prodigaban a sus invitados adolescentes, la experiencia, relata Nosrat, cambió la vida.

& # 8220 Lo que realmente recuerdo fue la sensación - fue increíble, & # 8221 Nosrat dijo una tarde reciente paseando por Edible Schoolyard, el jardín que su ex jefa, Alice Waters, estableció en Berkeley & # 8217s Martin Luther King Jr. Middle School. & # 8220 Nunca me había sentido tan cuidado. & # 8221

Casi 20 años después de esa comida transformadora, Nosrat continúa difundiendo el poder de la comida deliciosa y preparada con amor, que eventualmente aprendió a hacer mientras se abría camino desde las mesas hasta cocinar en Chez Panisse.

Ella definitivamente no es la primera de los muchos alumnos del restaurante en diversificarse y escribir un libro de cocina. Pero la residente de Berkeley de 37 años está siendo destacada por sus compañeros, colegas autores y luminarias del mundo de la comida por crear una guía única para cocineros caseros que detalla el sistema de cocina elemental e intuitivo que Nosrat formuló mientras observaba y trabajaba junto a la creatividad de Chez Panisse. cocineros.

El libro ya está encontrando público. Apenas unas semanas después de su lanzamiento en abril, & # 8220Salt, Fat, Acid, Heat, & # 8221 aterrizó en una lista de bestsellers del New York Times.

La BBC filmó recientemente un programa de cocina dentro de la cocina de Nosrat & # 8217, y el libro se está convirtiendo en una miniserie documental como & # 8220Cooked & # 8221 escrita por el ex profesor de escritura y estudiante de cocina de Nosrat & # 8217, el periodista gastronómico Michael Pollan.

Alice Waters también se ha unido al coro, declarando a Nosrat & # 8220 uno de los grandes maestros que conozco & # 8221.

El chef de Chez Panisse y también autor de libros de cocina, Cal Peternell, es otro fanático. Supervisando el trabajo de Nosrat & # 8217 como cocinera preparatoria y cocinando con ella fuera de la cocina del restaurante & # 8217, Peternell fue testigo de primera mano de cómo la llamó & # 8220delirious entusiasmo & # 8221 por todo lo que se acercaba.

Tan pronto como vio una primera versión del libro de cocina, supo que se convertiría en un & # 8220 un clásico & # 8221.

Para alguien que nunca aspiró a ser cocinero, Nosrat está abrazando la ráfaga de atención con los brazos abiertos y humildes. Al crecer como hija de inmigrantes iraníes en San Diego, Nosrat soñaba con escribir libros a pesar de sentir cierta presión de que podría ser más aceptable convertirse en médico o abogado.

Cocinar profesionalmente nunca estuvo en su radar, pero Nosrat disfrutó el tiempo que pasó con su madre vagando por el sur de California en busca del manojo adecuado de cilantro o cordero para un exquisito plato persa casero.

Incluso entonces, la comida causó una profunda impresión, especialmente la forma en que conectaba a las personas con la cultura, la memoria y la tradición. "Esto es lo que siempre estamos buscando", dijo Nosrat. & # 8220Todo el mundo quiere probar el hogar. & # 8221

En 1997, Nosrat se inscribió en Cal y era estudiante cuando tuvo esa cena trascendental. Meses después, envió una carta al fundador del restaurante y chef ejecutivo Waters, relatando sus pensamientos sobre la comida y pidiendo trabajo. Comenzó a trabajar allí el día después de su entrevista.

Entre limpiar las mesas y pasar la aspiradora en el comedor, Nosrat se encontró en el porche trasero del restaurante con otros miembros del personal probando por primera vez las fresas silvestres, el salmón silvestre y el queso de cabra. Una autoproclamada superadora de logros, se sintió a gusto con arquitectos, artistas, músicos e incluso técnicos de múltiples talentos que se desempeñaban como cocineros, ocupantes y bartenders.

& # 8220 Era una máquina, & # 8221 Nosrat dijo de la cocina exigente de Chez Panisse. & # 8220 Todo el mundo era un perfeccionista, un gran triunfador. De repente, estaba en casa. & # 8221

Sentada en las reuniones del menú, Nosrat comenzó a notar la forma en que sus colegas parecían trabajar como si estuvieran guiados por puro instinto. Los chefs hacían un dibujo de un plato y los cocineros de alguna manera sabían cómo ejecutarlo. No había direcciones, ni recetas. Muy raramente se discutieron temperaturas, tiempos o cantidades de ingredientes.

Pero Nosrat siguió mirando y haciendo preguntas. Ella arruinó una salsa de barbacoa que era parte de una comida que se le servía a Hillary Clinton. Hacer mozzarella fresca fue otra experiencia de aprendizaje.

Pronto, comenzó a comprender la sabiduría de salar la carne la noche antes de cocinar, cómo usar la mantequilla para lograr una textura crujiente o escamosa, cómo un chorrito de lima ácida o un raspado de queso fuerte podía expandir un plato y cómo el calor podía transformar incluso el corte más duro. de carne.

Presentó sus hallazgos a Christopher Lee, el chef que se convertiría en mentor y luego en su empleador. & # 8220 No estaba muy impresionado, & # 8221 Nosrat recordó con una carcajada.

Sin desanimarse, Nosrat se comprometió a escribir sus ideas para compartirlas con los cocineros caseros. Hoy, Lee dice que el libro, con ilustraciones, diagramas y dibujos de la artista Wendy McNaughton, con sede en San Francisco, & # 8220 explica, educa y enseña cómo convertirse en un cocinero informado, sensible y consciente con buenas técnicas y habilidades. & # 8221

& # 8220Explica una vista amplia y completa de la cocina, & # 8221 Lee escribió en un correo electrónico.

Para Nosrat, que ha estado probando sus teorías en Edible Schoolyard, centros para personas mayores y escuelas culinarias, la satisfacción proviene de ayudar a las personas a aprender a cocinar comida deliciosa y de capacitarlos para & # 8220cuidar de sí mismos y de las personas que los rodean & # 8221.

Su talento para poder relatar sus experiencias de aprendizaje en Chez Panisse también ayuda.

& # 8220 Hay & # 8217 un hermoso valor en ser un aficionado, & # 8221, dijo.


Acción de Gracias & # x2019s más fácil cuando los restaurantes de Marin & # x2019s cocinan

El chef de Chez Panisse, Cal Peternell, estará en Left Bank Brasserie el 17 de noviembre.

Faltan dos semanas para el banquete de Acción de Gracias y si la cocina casera no está en la agenda de este año, muchos restaurantes de Marin estarán abiertos y celebrarán la festividad con comida deliciosa y festiva.

Aquí hay algunos restaurantes que planean comidas especiales. Todos los precios excluyen bebidas, impuestos, propinas y propinas.

Poggio Trattoria & # x2019s chef ejecutivo Benjamin Balesteri y su equipo ofrecerán una cena de precio fijo de tres platos por $ 55, $ 25 para niños. Los puntos destacados incluyen sopa de hongos silvestres, burrata con calabaza delicata y tarta de queso de calabaza. Poggio está abierto de 11:30 a.m. a 9 p.m. Día de Acción de Gracias en 777 Bridgeway en Sausalito. Llame al 415-332-7771 o visite www.poggiotrattoria.com

Le Garage Bistro servirá una interpretación francesa de tres platos del menú tradicional navideño desde el mediodía hasta las 7 p.m. El costo es de $ 65, $ 20 para niños. El restaurante está en 777 Bridgeway en Sausalito. Llame al 415-332-7771 o visite www.legaragebistrosausalito.com

En Mill Valley, Buckeye Roadhouse ofrecerá una cena de precio fijo de cinco platos por $ 79, $ 25 para niños. Estará abierto de 11:30 a.m. a 9 p.m. en 15 Shoreline Highway. Llame al 415-331-2600 o visite www.buckeyeroadhouse.com.

El chef Henry Cortez de El Paseo creará un toque español en platos a la carta como risotto de coliflor ($ 17), pavo Sonoma asado con acompañamientos ($ 29) y batatas con salvia y nueces ($ 10). Abierto de 12:30 a 7:30 p.m. , el restaurante está en 17 Throckmorton Ave. en Mill Valley. Llame al 415-388-0741 o visite www.elpaseomillvalley.com.

El Caprice tiene planeado un menú de tres platos, que incluye comida tradicional, ensalada de cangrejo Dungeness, crepes de pato asado y carne Wellington, desde el mediodía hasta las 7 p.m. por $ 68, $ 34 para niños. It & # x2019s en 2000 Paradise Drive en Tiburon. Llame al 415-435-3400 o visite www.thecaprice.com/Thanksgiving/

El menú de precio fijo de cuatro platos de Left Bank Brasserie & # x2019 incluirá una opción entre pavo asado o costilla de cerdo con una variedad de guarniciones por $ 54, $ 12 para un menú limitado para niños y # x2019s, o & # xe0 a la carta, desde el mediodía hasta las 8 pm El restaurante está en 507 Magnolia Ave. en Larkspur. Llame al 415.927.3331 o visite www.leftbank.com.

En San Anselmo, Insalata & # x2019s estará sirviendo una cena estilo familiar con una variedad de aperitivos, platos principales y postres a las 12:30 y 7 p.m. por $ 64, $ 26 para niños. Insalata & # x2019s está en 120 Sir Francis Drake Blvd. Llame al 415-457-7700 o visite www.insalatas.com.

El buffet navideño Terrapin Crossroad & # x2019s incluirá comida tradicional y entretenimiento musical en vivo desde el mediodía hasta las 7 p.m. por $ 53, $ 19 para niños, en 100 Yacht Club Drive en San Rafael. Llame al 415.524.2773 o visite www.terrapincrossroads.net.

La amplia variedad en el buffet anual Range Caf & # xe9 & # x2019s incluirá pavo, salmón, bistec, ensaladas y más desde el mediodía hasta las 3 p.m. El costo es de $ 38, $ 25 para personas mayores y $ 15 para niños. El restaurante está en 337 Biscayne Drive en San Rafael. Llame al 415-454-6450 o visite www.rangecafe.net.

El restaurante Wild Fox de Novato & # x2019 ha agregado una cena tradicional de pavo de Acción de Gracias por $ 24 a su menú, de 1 a 6 p.m. It & # x2019s en 225 Alameda Del Prado en Novato. Llame al 415-883-9125 o visite www.wildfoxrestaurant.com/holiday.

En Fairfax, Barefoot Caf & # xe9 agregará un menú especial para la cena de Acción de Gracias que se servirá después de las 3 p.m. en 1900 Sir Francis Drake Blvd. Llame al 415-460-2160 o visite www.barefootcafe.com.

Diríjase a Marshall, donde Nick & # x2019s Cove ofrecerá un menú de tres platos con una selección de pavo o cangrejo Dungeness entero al horno de leña a las 2 y 5 p.m. por $ 75 adultos, $ 37.50 para niños. El restaurante está en 23240 Highway 1. Llame al 415-663-1033 o visite www.nickscove.com.

Nuevo personal estatal

San Rafael & # x2019s State Room Brewery abrió sus puertas nuevamente este miércoles después de que un pequeño incendio forzó el cierre a principios de julio, pero el chef Ed Vigil ya no está detrás de la estufa.

Los propietarios Alex y Lisa Stricker aprovecharon la oportunidad para reunir un nuevo equipo en la cocina. Reemplazando a Vigil está el chef Henry Gordon, ex chef auxiliar en Fenix ​​en San Rafael. Él & # x2019s se unió a Mike Polite, antes de San Rafael & # x2019s Vin Antico, y Andrew Toy, del antiguo Betelenut en San Francisco. Continuarán sirviendo comida gastronómica de la granja a la mesa y agregarán algunos refinamientos.

El restaurante está en 1132 Fourth St. en San Rafael. Llame al 415-295-7929 o visite www.stateroombrewery.com.

Estilo Chez Panisse

¿Necesita inspiración para la cocina navideña? Únase al chef Cal Peternell de Berkeley & # x2019s famoso Chez Panisse en Left Bank Brasserie a las 6:30 p.m. 17 de noviembre para el evento Book Passage & # x2019s Cooks with Books.

Peternell hablará sobre su último libro de cocina, & # x201cA Recipe for Cooking, & # x201d, mientras que el menú incluirá cocina local de temporada con recetas caseras del libro.

La entrada cuesta $ 115, $ 175 para dos e incluye comida, vino, impuestos, propina y una copia firmada del libro de cocina.

Adiós West End

West End Caf & # xe9, Deli and Market terminaron un reinado de 17 años en Fourth Street en San Rafael el 29 de octubre. Un letrero publicado cita que la causa son problemas que surgen de demandas de dos empleados anteriores. El propietario Aref Ahmadia y su personal expresaron su agradecimiento por el apoyo continuo de sus clientes.


El productor de Chez Panisse va más allá de la agricultura en Green String

Bob Cannard fotografiado en su Green String Farm en Petaluma, California, el viernes 25 de octubre de 2013. Cannard, entre otras cosas, ofrece un programa de pasantías de 3 meses en Green String Farm que enseña a personas de todo el mundo cómo cultivar sus propios cultivos vibrantes utilizando técnicas agrícolas que van `` más allá de lo orgánico ''. (Dan Honda / Bay Area News Group)

Anna Schneider, de Los Altos, ayuda a levantar latas de aserrín para el gallinero en Green String Farm en Petaluma, California, el viernes 25 de octubre de 2013. Bob Cannard, entre otras cosas, ofrece un programa de pasantía de 3 meses en Green String Farm que enseña a personas de todo el mundo cómo cultivar sus propios cultivos vibrantes utilizando técnicas agrícolas que van `` más allá de lo orgánico ''. (Dan Honda / Bay Area News Group)

Bob Cannard responde las preguntas de los estudiantes durante la clase de la tarde en Green String Farm en Petaluma, California, el viernes 25 de octubre de 2013. Cannard, entre otras cosas, ofrece un programa de pasantías de 3 meses en Green String Farm que enseña a las personas de todo el mundo sobre cómo cultivar sus propios cultivos vibrantes utilizando técnicas agrícolas que van `` más allá de lo orgánico ''. (Dan Honda / Bay Area News Group)

PETALUMA & # 8212 Es & # 8217 una tarde de otoño, y el granjero Bob Cannard está sentado en la caja de su camioneta recitando una lista de las frutas y verduras que cultiva & # 8212 membrillos, caquis, peras, endivias, achicorias y berenjenas. .

Los productos de Cannard & # 8217s antigua granja de pavos de Sonoma convertida en oasis fértil han abastecido a Berkeley & # 8217s famoso Chez Panisse durante décadas & # 8212 y Alice Waters acaba de dedicar su nuevo libro de cocina, & # 8220 The Art of Simple Food II & # 8221 (Clarkson Potter , 2013) a él.

Pero este conjunto particular de deliciosos comestibles & # 8212 los membrillos, los caquis y las berenjenas & # 8212 se cosechan en Green String Farm en Petaluma, donde el hombre de cabello plateado de 60 años dirige un intenso programa de pasantías que profundiza en lo práctico y ético. e incluso los aspectos espirituales de cultivar & # 8220 alimentos nutritivos y ricos en nutrientes. & # 8221

Fundada en 2003 en 140 acres de tierra anteriormente sobrepastoreada cerca del histórico Petaluma Adobe, Green String es la zona cero para Cannard y los otros agricultores, productores y artesanos que enseñan a estudiantes ansiosos de todo el mundo cómo comenzar sus propias granjas y jardines a pequeña escala. . Cannard y el enólogo de Sonoma, Fred Cline, formaron el Green String Institute debido a la frustración con el proceso de certificación orgánica del Departamento de Agricultura de los EE. UU., La granja y el programa de pasantías son sus consecuencias.

Los visitantes pueden recorrer la granja los sábados o asistir a eventos comunitarios, como ventas de plantas y bailes en el granero. Una tienda agrícola abierta todo el año está equipada con miel, carne de res alimentada con pasto, queso y pan hechos a mano, y huevos frescos recolectados de la granja y pollos # 8217.

& # 8220Los estudiantes aprenden lo que la buena comida le hará a usted, que finalmente satisfará sus apetitos internos y se convertirá en un verdadero ser humano sensible, & # 8221 Cannard dice sobre su visión para Green String & # 8217s programa de pasantías de tres meses de duración. . & # 8220No puede & # 8217 suceder todo en una generación, pero necesitamos aprender una nueva forma de agricultura en la que alimentamos a la naturaleza como alimentamos a las personas. & # 8221

La creación de un nuevo paradigma en torno a la producción de alimentos, la nutrición y la naturaleza es algo en lo que Cannard estaba trabajando mucho antes de Green String. Hijo de un propietario de vivero y defensor de la agricultura, Cannard ayudó a establecer el sistema de mercado de agricultores del condado de Sonoma # 8217 cuando enseñaba en Santa Rosa Junior College. Sus estudiantes aprendieron los fundamentos de la agricultura de procesos naturales: cómo cultivar alimentos orgánicos para llevarlos al mercado.

Él & # 8217 todavía enseña esos fundamentos hoy en Green String, donde los pasantes trabajan en la granja y las lecciones diarias están salpicadas de sabiduría, humor y la perorata ocasional contra la gran agricultura y las grandes empresas. Los temas incluyen compostaje, conservación de semillas y cría de animales.

También se imparten charlas sobre plantas medicinales y tónicos, nutrición y compensación laboral ética, así como preparación del suelo y rotación de cultivos.

& # 8220Bob está constantemente entretejiendo cosas sobre biología del suelo en todo & # 8221, dice Jesse Alm, nativo de Arcata de 25 años, uno de los 12 pasantes de esta temporada & # 8217. El programa es & # 8220 una especie de curso intensivo sobre agricultura, autosuficiencia y disfrute de la vida. & # 8221

& # 8220Lo que & # 8217 estamos haciendo aquí es único. Estamos mejorando el suelo de la manera más sinérgica posible, dice la coordinadora de pasantías Misja Nuyttens, ex consultora nutricional y gerente de restaurante. & # 8220 Nosotros & # 8217 estamos mejorando el suelo dañado que nadie quería cultivar y cultivar la comida más deliciosa. & # 8221

Eso es precisamente lo que Cannard ha estado haciendo durante décadas. Ahora se lo pasa a los futuros productores. & # 8220Lo que pueda darles en 90 días, & # 8221, dice. & # 8220Ellos & # 8217 son la esperanza para la humanidad. & # 8221


Un villano de Watergate entra en un restaurante de Berkeley. ¿Qué puede salir mal?

Jeremiah Tower es el tema de El último magnífico, un nuevo documental sobre su carrera de choques y quemaduras. Fue producido por Anthony Bourdain, quien siente que a Tower se le ha negado lo que le corresponde en el panteón culinario estadounidense. Cortesía de The Orchard ocultar leyenda

Nota del editor: esta publicación es sobre chefs y pueden ser bastante groseros cuando hablan. No se sorprenda por un poco de lenguaje soez.

En estos tiempos difíciles, muchos restaurantes están pisando la delgada línea entre la hospitalidad y la política. Por muy ansioso que pueda ser, los restaurantes se han encontrado antes en esta situación incómoda.

Pregúntele a Jeremiah Tower, uno de los chefs más influyentes de Estados Unidos, que se enfrentó a una situación igualmente complicada hace cuatro décadas.

En 1974, cuando Tower era jefe de cocina en el restaurante Chez Panisse de Alice Waters en Berkeley, California, entró H.R. Haldeman, el exjefe de personal de Richard Nixon y un actor clave en el encubrimiento de Watergate. Hoy en día, es posible que el nombre de Haldeman no suene demasiado, pero en ese momento, el hombre conocido como "el hijo de puta de Nixon" era famoso a nivel nacional.

El personal de Chez Panisse, muy de Berkeley y moralista, se negó a servirle.

Jeremiah Tower en la cocina de Chez Panisse, el restaurante emblemático donde, junto a Alice Waters, ayudó a dar forma a la cocina estadounidense moderna. Cuando HR Haldeman, el exjefe de gabinete del presidente Richard Nixon y un actor clave en el encubrimiento de Watergate, entró en el restaurante de Berkeley en los años 70, se produjo una escena colorida. Cortesía de The Orchard ocultar leyenda

Fue un momento clásico de los 70. El escándalo político más sórdido del país que se cruza con un restaurante de contracultura que se convertiría en la iglesia fundadora de la cocina estadounidense moderna.

Para saborear verdaderamente la historia de Haldeman, primero hay que conjurar la exuberante personalidad de Tower. Su nombre probablemente suena menos hoy que el de Haldeman, pero en su mejor momento, primero en Chez Panisse y luego en su elegante restaurante Stars de San Francisco, Tower supuestamente rivalizaba con Meryl Streep en pulgadas de columna.

Después de esquivar el centro de atención durante casi dos décadas escondiéndose en México, Tower actualmente disfruta de su resplandor ámbar. Sus memorias elegantes y mordaces de 2003 han sido reeditadas como Enciende el fuego: Cómo comencé una revolución alimentaria en Estados Unidos - la soberbia bibliografía por sí sola hace que valga la pena el precio y suscita una profunda admiración por este erudito, aunque arrogante, epicúreo. Pero más significativo es el lanzamiento de Torre de Jeremías: El último magnífico, un documental sobre su carrera de choques y quemaduras. Producida por Anthony Bourdain, quien siente que a Tower se le ha negado lo que le corresponde en el panteón culinario estadounidense, la película tiene buenas intenciones, pero está empañada por un lirismo archirrival y un metraje interminable de Tower deambulando entre las ruinas mayas como un ermitaño envejecido. Bourdain, siempre listo con un vulgar bon mot, se deleita en llamar a la hermosa y alegre Tower "el primer puto chef estadounidense".

Tower fue moldeada por una infancia rica y solitaria. Fue a un internado inglés, donde aprendió sobre la mala comida y los buenos modales, y luego estudió arquitectura en Harvard durante la turbulenta era de Vietnam. Movido fugazmente a la revolución, llenó una botella de Dom Pérignon con gasolina, la llenó con una vieja bufanda de Hermès, la llevó en una bolsa Tiffany al campus y la arrojó ineptamente contra la pared. Poniéndose encima, huyó de regreso a su estufa. Desde que se preparó un sándwich de capuchina cuando era un niño solitario de 5 años, ha pasado toda su vida como apóstol de la buena comida.

Jeremiah Tower con Julia Child en su fiesta de cumpleaños a principios de la década de 1980 Cortesía de Jeremiah Tower ocultar leyenda

En 1973, Tower se unió a Chez Panisse como jefe de cocina. Fortalecido por heroicas cantidades de cocaína, champán, ostras y las altísimas óperas de Verdi y Puccini, él, junto con la "diminuta y con pañuelo" Alice Waters, desató la revolución culinaria californiana. Celebraba los ingredientes locales frescos preparados de forma clásica, y Tower proporcionaba el sensual loft al ascetismo del mezclum de Waters.

Una fatídica tarde de verano de 1974, Watergate chocó con Chez Panisse.

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El hombre que lo recuerda vívidamente es Jerry Budrick, entonces socio de Panisse. "Haldeman llegó con una gran fiesta, alrededor de seis u ocho, incluida su hija", dice Budrick, por teléfono desde su casa en California. "Estaba sirviendo mesas ese día y no lo reconocí, pero el segundo chef, Willy Bishop, sí. Willy era un Beatnik conocido por el arte erótico. Se enojó mucho. Recuerdo que dijo: 'Hay una presencia del mal en el comedor. "

Mientras tanto, Tower, encerrado en su pequeña cocina arruinada por la ópera, no estaba al tanto de "los powwows de los camareros sobre el 'cabeza de mierda' políticamente indeseable en el comedor". Hasta que un camarero se acercó y anunció: "¡No voy a servir a ese idiota!"

"Retrocedí en estado de shock", escribe Tower. "Se necesitaría algo muy raro para que un camarero le hablara así a un chef".

Haldeman era ese algo "muy raro". Socialmente, el californiano curtido, culto y patricio encajaba perfectamente en Panisse. Políticamente, era un paria. Pero tenía a alguien de su lado.

Tower se volvió hacia el camarero. "Está pagando, ¿no? Saca la comida ahora."

El camarero se negó. Al igual que el "personal amotinado" que tenía el respaldo de Waters. La comida se estaba enfriando, pero, escribe Tower, "insistí en que servirían y servirían bien al hombre. Como un paria, me compadecí. Lanzar cócteles molotov como gesto político que hice, pero sirviendo comida mala intencionalmente no estaba en mi repertorio ".

Afortunadamente, Jerry Budrick, a quien Tower recuerda calurosamente como "una presencia constante", se ofreció a llevar los platos a la mesa Haldeman. Tower notó que las líneas telefónicas parpadeaban: "la mayoría de los clientes y la mitad del personal estaban tratando de llamar a los reporteros o refuerzos, no estaba seguro". Independientemente, él estaba cocinando cuando escuchó a su beato y barbudo sous chef gruñir, "maldita sea".

Jeremiah Tower prepara el almuerzo para 100 periodistas gastronómicos en el césped de la mansión Astor en Newport Beach, Rhode Island, en 1983. Tower cautivó a los East Coasters con su "nueva California" o nueva cocina estadounidense. Cortesía de Jeremiah Tower ocultar leyenda

Jeremiah Tower prepara el almuerzo para 100 periodistas gastronómicos en el césped de la mansión Astor en Newport Beach, Rhode Island, en 1983. Tower cautivó a los East Coasters con su "nueva California" o nueva cocina estadounidense.

Cortesía de Jeremiah Tower

Tower se dio la vuelta para ver a "Haldeman avanzando hacia mí con una sonrisa y una mano extendida".

Describe lo que sucedió:

"Lo mejor de la formación en las escuelas públicas de inglés es que, cuando todo lo demás falla, tus modales se imponen. Los míos lo hicieron. Así que miré mi mano mientras se elevaba lentamente para estrechar la de Haldeman.

"Gracias", dijo. Y por no avergonzarlo frente a su hija. "Gracias por eso."

Él fue bueno.

"Este es el momento perfecto para escribir sobre la historia de Haldeman", dice Tower por teléfono. "Lo que los chefs deben saber es que no se trata de usted. Se trata del cliente. No puede juzgar quién puede participar de esa hospitalidad. Si los clientes son desagradables, puede pedirles que se vayan. Pero no por quiénes son o cuál es su política. Todos tienen el mismo derecho a vivir en este país. Si solo están sentados allí y disfrutando de la cena, aleluya ".

Si tuviera un restaurante hoy, ¿sería bienvenido alguien con cuya política no estuviera de acuerdo, como el estratega jefe del presidente Trump, Steve Bannon? "Por supuesto", dice Tower. "No puedo soportar al idiota, pero ese no es el punto. Probablemente él tampoco me pueda soportar, probablemente piense que soy un liberal peligroso. Puede negarse a venir al restaurante. Pero una vez que esté allí, y agradable y normal, aleluya ".

La cena de Haldeman es parte de la mitología de Chez Panisse. Abundan las versiones en competencia, incluida la perniciosa de que a Haldeman no se le cobró porque "este restaurante no acepta dinero contaminado".

"Basura", dice Budrick. "Era mi trabajo servir su mesa, y lo hice. Pero luego, Willy y Jeremiah, a quienes amo, pero que es un realista y ama el gran gesto, idearon el plan de que no aceptaríamos su dinero. Entonces, muy cortésmente le comuniqué a Haldeman que el restaurante no iba a cobrarle. No se habló de dinero contaminado. Tratamos a todos cortésmente. Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, vivía en Berkeley y fue objeto de burlas y odio locales, pero venía a menudo a Chez Panisse y era bienvenido. Esa historia de dinero contaminado fue escrita por Herb Caen ", un ganador del Premio Pulitzer que escribió una columna de chismes muy querida para el Crónica de San Francisco.

"Afortunadamente", escribe Tower sobre las consecuencias de la visita de Haldeman, "Alice y el personal no me hablaron durante una semana".

"Está bien, tal vez fueron dos días", se ríe. "Pero, ya sabes, una semana suena un poco".


Por qué Netflix & # 8217s & # 8216Salt Fat Acid Heat & # 8217 no es & # 8217t un programa típico de comida y viajes

Samin Nosrat creció en San Diego en una familia iraní antes de cocinar en Berkeley & # 8217s famoso Chez Panisse, el lugar de nacimiento del movimiento de comida local. Todos esos elementos, combinados con su habilidad natural para enseñar cocina, influyeron en su galardonado libro & # 8220Salt, Fat, Acid, Heat: Dominando los elementos de la buena cocina & # 8221, que se ha convertido en una serie de Netflix de cuatro partes que se estrena el jueves.

Es el primer programa de Nosrat, aunque anteriormente apareció en & # 8220Cooked, & # 8221 del activista de alimentos Michael Pollan. La directora de & # 8220Salt Fat Acid Head & # 8221, Caroline Suh, también dirigió un episodio de & # 8220Cooked, & # 8221 y ambos fueron producidos por Alex Gibney & # 8217s Jigsaw Productions.

& # 8220Salt Fat Acid Heat & # 8221 no es ni un programa de cocina instructivo ni un programa de viajes, sino una especie de pisto orgánico de los dos. Nosrat viaja a Italia, donde estudió cocina, para hablar sobre la importancia de la grasa para que la comida sea deliciosa. Para ilustrar el papel crucial que desempeña la sal en el equilibrio de un plato, observa la elaboración de miso y la recolección de algas en Japón. Destacando cómo la proporción correcta de ácido puede amplificar los sabores, cocina con naranjas agrias en la península de Yucatán en México y, para demostrar el calor, regresa a casa en Berkeley para cocinar una abundante comida para sus amigos y considerar el fuego de leña en Chez Panisse.

A lo largo del camino, el espectador aprende cómo interactúan los cuatro elementos para crear una comida excelente, pero no al estilo de un programa de cocina escénico convencional. Al final de cada episodio, los espectadores estarán tramando cómo pueden organizar cenas con impresionantes pastas rústicas como las que sirve Nosrat.

Nosrat y Suh hablaron con Variedad sobre por qué & # 8220Salt Fat Acid Heat & # 8221 puede ayudar a allanar el camino para que una variedad más amplia de personas y tradiciones se vean en programas de cocina y viajes.

¿Cómo se conectaron y decidieron cómo traducir el libro en una serie?

Suh: Conocí a Samin de & # 8220Cooked. & # 8221 Ella & # 8217s Michael Pollan & # 8217s gurú de la cocina, él & # 8217 es un gran admirador de ella. Ella es muy carismática y memorable. Intentamos martillar, & # 8220¿Cómo vamos a convertir un libro de cocina en un espectáculo entretenido y divertido? & # 8221

Nosrat: No queríamos ir con los sospechosos habituales y queríamos visitar cocineros anónimos, cocineros caseros.

¿Cómo decidiste qué países visitar?

Nosrat: En mi concepción original, fuimos a varios lugares, pero luego lo redujimos. Italia fue un lugar formativo en mi carrera culinaria. Tenía muchas ganas de que fuéramos a Irán, pero en el último segundo, el Departamento de Estado recomendó que no fuéramos.

Crecí en San Diego y me gusta decir que hay un burrito en mi corazón. Resultó que había una hermosa similitud entre los alimentos de Irán y México.

¿Qué hace que Samin y este programa sean diferentes?

Suh: Estaba emocionado de trabajar con una mujer que es increíblemente capaz, que puede encender una gran hoguera o ir a pescar algas. Nunca había visto a nadie como Samin. Queríamos que la serie fuera increíblemente activa, explorando cosas.

Nosrat: Sentí que esta era mi oportunidad. Aunque crecí viendo mucha televisión, no he visto a nadie que se parezca a mí en el pasado.

¿Crees que se necesitan más tipos diferentes de presentadores en programas de comida y viajes? Algunos de los anfitriones famosos son bastante machistas.

Nosrat: Una gran parte de la razón por la que hice el programa fue la oportunidad de ser una persona en la pantalla que la gente no necesariamente ve. Espero que abra la puerta a otras personas que no han sido vistas & # 8217t & # 8212 a personas que no son personalidades televisivas de aspecto tradicional. Lo sorprendente de que sean más plataformas es que también hay más espacio para más historias.

Suh: La gente siempre quiere escapar y ver cosas bonitas. Pero ellos también son muy conscientes ahora de quiénes refugio & # 8217t visto en la televisión.

¿Es esto un programa de cocina o un programa de viajes?

Nosrat: Pienso en ello como un programa de cocina. Netflix insistió en que viajar es una herramienta para contar la historia y animar a la gente a cocinar. Lo que quería que fuera esto era, puedo hacer eso, puedo hacer una olla de frijoles, quiero que te levantes y vayas a hacerlo.

Toda la comida se veía tan hermosa, pero al mismo tiempo no tenía mucho estilo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos de hacer que la comida se vea bien en cámara?

Suh: La cocción es todo alimento real que realmente se puede comer. It’s hard to time and shoot food being made in real time. Not doing a dump and stir show was challenging, it took a little time to figure out. But we figured it out, and then we got to eat it in the end!

How do you balance the pressure for chefs to be on TV, be active on social media, and be constantly promoting your brand?

Nosrat: I’m very conflicted. You do have to shut off the constant output and create a safe space where you’re able to have creativity happen. I have a tortured relationship with social media, yet we found a lot of people we filmed with on the show through social media. It’s a pressure and a privilege. I’m trying to be protective of my time.

Would you do another series?

Nosrat: I’m going to restore and re-energize for a while. I do have an idea for another show — it’s another way of looking at how to make decisions in the kitchen.


Alice Waters' Chez Panisse turning 40

Moments after floating into the Chez Panisse kitchen one recent Tuesday evening, Alice Waters stopped short at a chef's station.

"Whatcha got?" she asked, zoning in on a green bean salad with the intensity of a hound who had just caught scent of her prey.

She popped a bean in her mouth and closed her eyes in pleasure while the waitstaff quickly laid out a table setting by the pastry station: a beaded glass of chilled rosé, a ceramic bowl of five perfect olives, and a fig-leaf-lined platter piled with farm-fresh produce lovingly spritzed with water.

Then, as she's done countless evenings before in that kitchen, Waters sat down for a four-course meal.

On Aug. 28, 1971, Waters opened the doors of Chez Panisse in a Craftsman-style house on Shattuck Avenue in North Berkeley, naming her restaurant after Honore Panisse, a character in a trilogy of Marcel Pagnol films. Then 27 years old with no restaurant experience, she aimed to re-create what she'd fallen in love with when she studied in France - a charming place where friends could gather over simple, fresh food.

"I wanted there to be an exciting, politically diverse group of people at the table, solving the problems of the world," Waters recalled.

The restaurant struggled financially in the beginning - in its first year, $30,000 worth of wine went unaccounted for because of Waters' generosity with patrons and staff - but four decades later, it's been named the Best Restaurant in America by Gourmet magazine, gained and lost a Michelin star, and helped set in motion the movement to reform America's food system.

Despite her controversial stands, Waters has also become a national icon - so much so that her portrait will be installed in the Smithsonian Institution's National Portrait Gallery as part of Chez Panisse's 40th anniversary this month.

Her legacy is not a restaurant empire - there is no Chez Panisse New York, no CP Vegas. Rather, Waters has used her fame to champion her vision:

1 of 18 Cooks shell beans during the in the daily chef's meeting in the back of Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

2 of 18 Head Chef David Tanis and Owner Alice Waters work out a last minute detail just before the first reservations arrive at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

4 of 18 Wait staff go over a freshly printed menu at a last minute meeting before guest arrive at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

5 of 18 Mary Jo Thoresen, pastry chef, investigates a new delivery of fresh currents destined for the evening menu at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

7 of 18 Thomas Winslow, gardenage, searches to the back storage for fresh ingredients at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

8 of 18 Beth Wells, Co-chef in the Caf?, preps for the evening seating in the main kitchen at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

10 of 18 Kira McCroden, a back waiter in the main dining room, check every wine glass for imperfections at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

11 of 18 Line cook, Gordon Heyder, rubs down a piece of pork for the evening offering at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

13 of 18 Back waiter, Ana´s Waag wipes away the slightest imperfections off the first course before they go out to customers at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

14 of 18 Satisfied dinners pause to remember their evening outside the famed Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

17 of 18 Head Chef David Tanis, Owner Alice Waters and Beth Wells Co-chef in the CafŽ, discuss the evening menu just before the first reservations arrive at Chez Panisse on Thursday August 4, 2011 in Berkeley Calif. Mike Kepka/The Chronicle Show More Show Less

-- Good, healthful food is a right for all, especially children.

-- A civil society is one that cooks and eats together.

-- It all starts with respect for local, organic ingredients.

-- Restaurants, even a 125-seat one in North Berkeley, can be a force for change.

These days, the lifeblood of her cause is the Chez Panisse Foundation, which will be renamed Edible Schoolyard National this month. Bankrolled by friends and fellow activists, it funds Edible Schoolyards across the country, with the goal of instilling in children the same love and respect for food that Chez Panisse cooks have been showcasing every night for four decades.

But the mission began in 1964, years before the restaurant opened, when Waters, a 20-year-old sophomore from New Jersey, transferred from UC Santa Barbara to UC Berkeley and found herself in the middle of the free speech movement.

"I've always thought of myself as having pretty good timing," she said.

Old stomping grounds

Earlier in the day, Waters had walked her old campus stomping grounds, passing Sproul Hall en route to the Free Speech Movement Cafe, which opened in the Moffitt Library in 2000. The purpose: to see if the food was up to her standards.

As a student, she had studied French cultural history, though it took her a second to remember what era.

"1850 to 1950? No, 1750 to 1850. That was the French Revolution? Yes. The important years."

At the time, her real revolution was going on outside the classroom, where a charismatic Mario Savio led his fellow students, Waters included, in protest against the university's prohibition on political organizing on campus. The events helped crystallize her belief that groups could effect real change.

Almost a half century later, that optimism - now refocused on the conviction that eating healthful, local food is a simple choice that everyone can make - hasn't waned.

"We have to get over the idea that food should be cheap," Waters told the Los Angeles Times last year. "In terms of the damage to our health, our culture and our planet, that extra cost is nothing."

But in the face of rising food costs - February's 3.9 percent jump in wholesale prices was the largest monthly increase since November 1974, according to the Department of Labor - critics point out that splurging on an organic, locally grown heirloom tomato might not be on every household's to-do list.

"It will cost more money to eat locally, it will require that you have bought into or are part of a certain set of cultural values, and it's going to require that you have the time to acquire food locally. And all of these qualities demand a certain amount of socioeconomic privilege," said James McWilliams, author of "Just Food: Where Locavores Get It Wrong and How We Can Truly Eat Responsibly."

Even Michael Pollan, author, fellow food activist and Waters' compatriot, admits that he doesn't quite share her all-or-nothing approach. He's co-leading the Chez Panisse Foundation's latest venture, Edible Education 101, a fall semester UC Berkeley class that focuses on the food system.

Pollan acknowledges that the organization of American agriculture can make eating local organic food prohibitively expensive for many people. "I'm more of a half-a-loaf person, and she's more a 100-percent-whole-wheat-loaf person," he said.

Still, he says, "She's feeding people in a lot more ways than simply by putting a plate of food in front of them."

Back on campus, Waters stepped inside the Free Speech cafe and made a beeline for the food, reading aloud from a posted statement that the cafe serves organic and sustainable food "wherever possible."

" 'Wherever possible' is that straightjacket," she said, then picked up an apple and squinted at the sticker.

"What does that say? Washington? Nope, that's not good."

Supply network

In the Chez Panisse kitchen a few hours later, there was not a Washington apple in sight. Waters and her chefs have built a supply network of 85 farms and ranchers, most within 100 miles of the restaurant.

At 2 p.m., the restaurant cooks gathered outside over a box of beans to discuss that night's menu with co-head chef David Tanis. For the past seven years, Tanis, 58, has split chef duties with Jean-Pierre Moullé, 60, though both chefs receive a full year's salary - an arrangement that Waters says keeps them creative.

Tanis came on board in the 1980s - he's just one of 28 staff members who have been at Chez Panisse for more than 10 years - and has been in the kitchen on and off ever since. He started in the upstairs cafe, where an informal menu is served all day, then moved to the restaurant downstairs, which features a daily-changing four-course fixed-price dinner for $60 to $85.

Each Saturday, Tanis maps out the menu for the next week, and each day, doles out the dishes to the chefs. While meat and fish are ordered ahead of time, if farmers send over something particularly fresh, it'll be incorporated into that night's menu. It's this commitment to local, organic produce that has transformed the family farming landscape and helped provide livelihoods for countless farmers nationwide.

"When I started, organic was just a hippie fad," said Bob Cannard of Green String Farms in Petaluma, who has supplied Chez Panisse since 1985. "Now, it is well recognized that close-to-nature techniques are the way of the future."

Once you're within earshot of the Chez Panisse kitchen, Waters' influence becomes even more apparent, even though she's not a professional cook. There's less whirring of blenders, and more pounding of mortar and pestle.

The dishes, like so many recipes from Waters' dozen cookbooks, are exceedingly simple and let the ingredients shine. That night's baked vegetable dish was barely more than sliced eggplant, zucchini and tomato. Customers raved.

For chefs elsewhere, Chez Panisse standards can be exacting, even unrealistic.

"I can't get organic fruit the way Chez Panisse does," said Dan Barber, chef/owner of Blue Hill at Stone Barns in New York, who interned at the restaurant 20 years ago. He gets his ingredients from local farms and the Stone Barns pastures, and runs a food-education program on-site. "I am very happy to support farmers who spray fruit. But Alice has just pushed for what she's known to be right, and the consensus of what's right has moved along."

After the visit to campus, Waters pulled her Audi into the parking lot of Berkeley's Martin Luther King Middle School, the site of the first Edible Schoolyard. In 1995, she turned an asphalt lot into a garden, and five affiliate Edible Schoolyards are now up and running in three states. The farming and cooking that students do there is integrated into the math, English and history curricula.

By exposing children to the garden, Waters believes she's nipping a fundamental problem - Americans' disconnect from food - in the bud.

"I think our priorities and our deep happiness is really what's at stake," she said as she drifted toward a fragrant plot of sweet peas and began to gather a bouquet.

A UC Berkeley study released in 2010 showed that students who come through the Edible Schoolyard not only feel differently about food than their peers, they eat better, too. In Waters' national vision, this is a triumph.


Watch UC Berkeley’s Free “Edible Education 101” Lecture Course, Featuring Michael Pollan, Alice Waters and Other Sustainable Food Superstars

Dinner at Berkeley’s famed Chez Panisse shows up on a lot of foodie’s bucket lists. Its founder, Alice Waters, has been promoting the importance of eating organically and locally for nearly half a century.

With the Edible Schoolyard Project, she found a way to share these beliefs in true hands-on fashion, by involving thousands of children and teens in kitchens and gardens across the country.

We will all benefit from this revolution, though I can’t help but envy the kids at its epicenter. Back when Waters was pioneering California cuisine, I was suffering under my school lunchroom’s mandatory “courtesy bite” policy. The remembered aroma of Salisbury steak and instant mashed potatoes still activates my gag reflex.

The University of California’s Edible Education 101 course has been continuing the Edible Schoolyard’s work at the collegiate level since 2011. It’s a glorious antidote to the culinary traumas experienced by earlier generations. UC Berkeley students can take Edible Education 101 for credit. The public is welcome to sit in on lectures featuring a pantheon of sustainable food superstars, including Waters, author Michael Pollan of The Omnivore’s Dilemma, above, and course leader Mark Bittman (you know him from The New York Times and his new startup The Purple Carrot).

Fortunately for those of us whose bucket list splurge at Chez Panisse requires such additional expenses as plane tickets and hotel rooms, many of the lectures are also viewable online.

The range of topics make clear that edible education is not simply a matter of learning to choose a locally grown portobello over a Big Mac. Transportation, technology, marketing, and pubic policy all factor into the goal of making healthy, equitably farmed food available to all at an a non-Chez Panisse price.

A complete playlist of 2015’s Edible Education 101 lectures is here, or stream them right above. A list of 2016’s topics and guest lecturers is here. The Edible Education lectures will be added to our collection, 1,700 Free Online Courses from Top Universities.

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Ayun Halliday is an author, illustrator, and Chief Primatologist of the East Village Inky zine. Follow her @AyunHalliday


The Essential Wood Fired Pizza Cookbook: Recipes and Techniques From My Wood Fired Oven

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From Anthony Tassinello, chef at Berke

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From those first drawn-out moments when the blistering dough rises against the oven floor to that steamy first bite, chef Anthony Tassinello walks you through the time-tested tradition of preparing—and savoring—a perfect wood-fired oven pizza. Tassinello shares need-to-know tips and techniques for crafting palate-pleasing pizzas, calzones, hand pies, focaccia, and more, while reminding us all of the joy of gathering friends and family over a mouth-watering home-cooked meal. With over 85 recipes ranging from fresh takes on classic pizzas to inspired new combinations, plus a bonus “beyond pizza” chapter that showcases the versatility of wood-fired cooking, this is the go-to wood-fired pizza oven resource for 21st century home cooks.


Shoebox Oven’s Caramelized Matzoh Crunch

Arlington-based Shoebox Oven, a &ldquovery tiny merry&rdquo online boutique bakery run by Howard University grad Krishna Brown, is proving that Passover desserts are more than just matzoh meal. Brown&rsquos &ldquoCarmelized Matzoh Crunch&rdquo is a recipe spin-off from famed Chez Panisse pastry chef David Lebovitz. She replaced his bittersweet chocolate for its white (not technically chocolate) cousin. The recipe is foolproof and, as Brown points out, &ldquomatzoh is like two bucks for a huge case.&rdquo She recommends having fun with the salt topping, such as using Hawaiian Alaea pink sea salt.

This is a quick, throw-it-together kind of recipe&mdashmuch like the hasty genesis of matzoh during the biblical Exodus.

To purchase the White Chocolate Crunch from ShoeBox, visit Best Cellars in Arlington, where she has some sitting near the register. They are located at 855 Clarendon Blvd, and can be reached at (703) 741-0404. Or order a 32-oz. gift-wrapped box from the ShoeBox website for $12.50.

Shoebox Oven&rsquos (Kosher for Passover) Caramelized Matzoh Crunch

1 cup (2 sticks) unsalted or salted butter, cut into chunks

1 cup (firmly packed) light brown sugar

A handful of Maldon sea salt

1 cup white chocolate chips

1 cup sliced almonds, toasted and coarsely chopped

Preheat the oven to 350 degrees. Line a 11&rdquo x 17&rdquo baking sheet with foil, making sure it goes up the sides and all around. Line the bottom of the sheet completely with matzoh, breaking extra pieces as necessary to fill in odd-shaped corner spaces.

In a medium-size, heavy-duty saucepan, combine the butter and brown sugar and cook over medium heat until the butter begins to boil. Boil for three minutes, stirring occasionally. Remove from heat and pour over matzoh, spreading with a heatproof utensil. Put the baking sheet in the oven and bake for 15 to 20 minutes, until the syrup darkens and thickens. (Be very attentive, however, making sure it doesn&rsquot burn. If it shows signs of burning, reduce the heat to 325 degrees.)

Remove from oven and immediately cover with white chocolate chips. Let stand for five minutes, then spread smooth with a spatula. Sprinkle with salt, then scatter toasted almonds, pressing them into the white chocolate. Let cool completely (try chilling the bark in the refrigerator to expedite cooling). Then break the bark into pieces and store in an airtight container until ready to serve.


Ver el vídeo: Este es el panorama en Paradise, el pueblo entero que desapareció por el incendio Camp Fire (Julio 2022).


Comentarios:

  1. Ordwine

    Este es un mensaje divertido

  2. Kazraran

    Claramente, gracias por una explicación.



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